Oفي مكالمة فيديو من بروكلين، بين محطات جولتها الصحفية، تشرب إفرح ف أحمد شاي الزنجبيل. الرائحة تنقلها إلى مطبخ طفولتها، حيث كانت والدتها تخبز غالبًا كعكة الهيل العطرية.
“هذه ذاكرة طفولة أساسية بالنسبة لي،” قالت.
بالنسبة لأحمد، الطعام ليس مجرد تغذية. إنه ذاكرة، وإرث، وربما الأهم من ذلك، سجل: “التاريخ الصومالي على طبق،” كما تصف ذلك.
تتواجد هذه الفكرة في قلب كتابها: الطعام، الذاكرة والهجرة، وهو كتاب الطبخ الأول لها، الذي صدر في مارس. يتضمن مجموعة من الوصفات، والتاريخ، والبروفيلات، ويصل الكتاب كواحد من عدد قليل من كتب الطهي الصومالية التي تم نشرها على الإطلاق. وهو يتوسع في أعمال أحمد التي غالبًا ما تكون مباعة مثل عمليات Milk and Myrrh والمقالات التي تكتبها لصحيفة نيويورك تايمز للطهي، من بين أعمال أخرى.
عبر 75 وصفة، تتبع أحمد المطبخ الصومالي من خلال التجارة، والاستعمار، والحرب، والهجرة. كانت الصومال القديمة محطة مهمة على طريق الحرير التجاري، وكسبت إنتاج التوابل اسمها “أرض القرفة”. وضعت تقاليدها الرعوية والبدوية أهمية على حليب الإبل – الذي يُشار إليه أحيانًا ب“الذهب الأبيض” – واللحوم. أدخلت الاستعمار الإيطالي من أواخر القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين المعكرونة إلى المطبخ الصومالي. تحت الحكم الأوروبي، كان تسويق زراعة الموز يُدخل الأرباح في الشبكات التجارية الاستعمارية بدلاً من المجتمعات المحلية. على الرغم من تأثيراتها العالمية وزيادة وجودها على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن المطبخ الصومالي لا يزال أقل شهرة من المطبخ المجاور في إثيوبيا، على الرغم من أن الدولتين تتشاركان بعض الأطعمة.
خلق تدفق المكونات العالمي أطباقًا مثل البَاريس إسكوكاريس، وهو طبق من الأرز المتبل مع اللحم المشوي، والخضار والموز في وعاء واحد. ولكن كما تصف أحمد ذلك: “هناك ميل لتقدير المطبخ الصومالي بشكل زائد إلى التأثير الاستعماري. بينما هذا التأثير موجود، ما تمكنا من فعله معه يُهمل. معكرونتنا ليست هي نفسها المعكرونة الإيطالية. إنها شيء فريد من نوعه صومالي” – غالبًا ما تُنكه بتوابل كواش، وهي مزيج من الكمون، والكزبرة، والهيل، والقرفة، والقرنفل، والكركم.
الكتاب عبارة عن صورة شاملة لمطبخ وشعب في حركة. أحمد – التي ولدت في مقديشو وانتقلت إلى سياتل مع عائلتها في عام 1996 بعد اندلاع الحرب الأهلية – تقول إن فكرة الكتاب خطرت لها لأول مرة قبل عقد من الزمن. لقد لاحظت مدى قلة الأعمال المكتوبة الموجودة عن المطبخ الصومالي أثناء دراستها للقانون في نيويورك. “لقد أدركت أنه كان هناك نقص في الموارد للأشخاص الذين كانوا فضوليين، مثلي، وجيلنا،” قالت.
يعكس هذا الغياب كيف تم تمرير الوصفات من خلال رواية القصص، والذاكرة، والممارسة بدلاً من الشكل المكتوب. لقد جعلت عقود من الحرب والتهجير المعرفة الغذائية متناثرة عبر الشتات. وقد جعل هذا التراث الصومالي عرضة للفقد، أكثر من ذلك حيث أدى النزاع المستمر والجفاف إلى تهجير ما يصل إلى 4 مليون صومالي، بحسب الأمم المتحدة. من خلال كل هذا، كانت هناك فرصة قليلة لتجميع هذه المعرفة في الطباعة.
تعلمت أحمد الطهي من والدتها، التي علمتها أن تستخدم غرائزها بدلاً من التعليمات. “علمتني أن أكون في علاقة مريحة جدًا وبديهية مع الطهي،” شاركت أحمد. “متى أتوقف عن قياس شيء، إضافة الملح والتوابل من القلب.”
لإعداد الكتاب، أجرت أحمد مقابلات مع الشيوخ، وتحدثت إلى الطهاة العائليين، وبحثت في الأرشيفات الرقمية، وشاهدت مقاطع فيديو على يوتيوب تعود لسنوات، واستمعتي إلى تسجيلات صوتية لنساء صوماليات يناقشن الوصفات. “إذا لم أكن أعرف كيفية عمل وصفة، كنت أطبع والدتي للاتصال بأحدهم، أو العثور على شخص في المجتمع يمكن أن يشاركني تلك المعلومات،” قالت.
جنبًا إلى جنب مع المزارعين، والصيادين، وغيرهم من الشخصيات التي تشكل مشهد الطهي الصومالي، تسلط أحمد الضوء على بارلين علي، مؤلف كتاب المطبخ الصومالي، الذي نُشر في عام 2007 ويُعتبر على نطاق واسع آخر كتاب طبخ رئيسي صومالي قبل كتابها. ومن بين المساهمين الآخرين في الكتاب الشيف جمل هاشي من مينيابوليس؛ وحمدة عيسى-سالو، مالكة علامة توابل الشاي أيييو’s بليندز؛ وليبان إبراهيم، مالك “أفضل مطعم في شرق أفريقيا” في لندن، سابييب.
“إنه اسمي على الغلاف،” قالت أحمد، “ولكنها كانت جهدًا جماعيًا. أردت حقًا أن أحكي قصص الآخرين من خلال الطعام.”
إذا كان الكتاب أرشيفًا، فهو أيضًا تحدٍ للتبسيط. قالت أحمد إن أحد أهدافها الرئيسية كان تعطيل فكرة وجود مطبخ صومالي منفرد. في الشتات بشكل خاص، أصبحت مجموعة مختارة من الأطباق مثل الباريس إسكوكاريس بمثابة تمثيل لثقافة غذائية كاملة تمتد عبر الحدود. “أردت التحدث عن تنوع الطعام الصومالي، وأن تكون هناك وصفات تمثل جميع المناطق التي يعيش فيها الصوماليون.”
يعيد الصوماليون ابتكار الأطباق من خلال تقنيات جديدة، وعروض، أو مكونات دون التخلي عن جوهرها. خذ السامبوسة، وهي وجبة محشوة مثل الساموسة الهندية. لاحظت حليمة حسين، كاتبة مقيمة في لندن، في نشرة أخبار الطعام في فيتلس أن سامبوسة التونة هي “نقطة نزاع بالنسبة للصوماليين – مُرفوضة من البعض، واحتُضنت بحماس من قبل الآخرين”. في شمال غرب المحيط الهادئ، على سبيل المثال، ظهرت سامبوسة السلمون كاختصاص محلي بسبب وفرة الأسماك في المنطقة. في أماكن أخرى، تُستخدم التورتيلا بدلاً من غلاف المعجنات التقليدية.
“هذه مثال آخر على الطريقة التي تؤثر بها الهجرة على تقاليد الطعام: تستخدم المكونات التي تتاح لك لصنع طعامك التقليدي،” قالت أحمد.
تستمر الهجرة في التأثير على طرق الطعام الصومالية بطرق أكثر هيكلية. لحم الإبل وحليبه – المحوريان في الحياة الرعوية الصومالية في الماضي والحاضر – يصعب الحصول عليهما في أوروبا وأمريكا الشمالية، مما يضطر المجتمعات المهاجرة إلى التكيف. تشير أحمد إلى مزارع جوبا في مدينة كانساس، ميزوري، التي تربى الجمال وتعبئ حليبها، كدليل على تقليد طهي يستمر في التطور في المناظر الطبيعية الجديدة.
“الثقافة دائمًا ما تتغير،” تقول. “لكنني أريد أيضًا أن يكون لدينا حس بالتاريخ، وإحساس بالتقليد، ومعرفة كيف أكلنا، وكيف نأكل.”
بالنسبة لأحمد، فإن توثيق هذه التحولات لا ينفصل عن توثيق المرونة الصومالية. يصل الكتاب في لحظة تم فيها تسييس الهجرة والهجرة الصومالية بشكل كبير في الولايات المتحدة. لقد هاجم دونالد ترامب الأمريكيين الصوماليين، الذين استُهدِفوا من قبل مسؤولي الهجرة في مينيابوليس وأماكن أخرى. في ظل هذه الخلفية، أصبحت الأطعمة الصومالية اليومية وسيلة غير متوقعة للمقاومة. شهد تقرير حديث من الجارديان محتجين في مظاهرات مينيابوليس يقومون بتوزيع السامبوسة جنبًا إلى جنب مع كتيبات توضح حقوقهم.
عندما فكرت في المشروع لأول مرة، لم يكن لديها فكرة عن مدى إلحاحه الآن. “أنا واعية تمامًا بمدى ملاءمة هذا الكتاب،” قالت. “وعن المفاهيم الخاطئة الموجودة حول الشعب الصومالي.”
ومع ذلك، هي حريصة على عدم تأطير الكتاب كعمل شرح للغرباء. قالت: “تم إنشاء هذا الكتاب بنية أن يكون للمواطنين الصوماليين. إذا أراد الناس قراءته وتعلم المزيد عنا، فإنهم مرحب بهم للقيام بذلك. لا أشعر حقًا بضغط الحاجة لإثبات أي شيء لأي شخص.”
ما تأمل فيه هو أن يقدم الكتاب للشباب الصوماليين إحساسًا أقوى بالاتصال الثقافي، وهو شيء منحه لها الطعام عندما كانت طفلة. “لقد أعطاني إحساسًا بهويتي لمعرفة ما كان عليه المطبخ بالنسبة لهويتنا ومن أين أتينا،” قالت.
على الرغم من ثقلها التاريخي والسياسي، تظل Soomaaliya، في جوهرها، كتابًا عن المتعة: الأرز العطري، والسمك المقلي، والشاي المتبل وكعكة الهيل. ومهمتها ليست مجرد تقديم الطعام الصومالي للغرباء، ولكن للحفاظ عليه لأولئك الذين ينتمي إليهم بالفعل.
