أوغست، مطعم إيطالي جديد تمامًا في هاكني، شرق لندن، يسمى، بشكل غير رسمي، باسم مهرج. اللوحة Soir Bleu لإدوارد هوبر معلقة على الحائط، تصف نوعًا مأساويًا يرتدي قناع الوجه الأبيض يجلس وحده في مقهى محاط بالمثقفين. يبدو أن القشرة الخفيفة من الهدوء للمهرج تخفي تحمله الخالص لحياته وزبائنه. رسمه هوبر في عام 1914، والآن، بعد أكثر من قرن، يشعر هذا المهرج الحزين بنفسه بشكل رمزي بعض الشيء عن جميع أولئك الذين اختاروا حياة في الضيافة في هذا الوقت. ابدأ ابتسامة! اخرج إلى هناك! اجعل الحشود سعيدة! لو كانت أسعار الأعمال يمكن دفعها بسطل مليء من الجليتر…
قد استحوذ مالكو أوغست، الشيف مايك باغنل ومدير المقهى ديylan والترز، على المكان الذي يتسع لـ 32 مقعدًا والمعروف سابقًا باسم بابي، الذي انتقل مؤخرًا إلى موقع أكبر بكثير في The Golden Tooth في نيوينغتون غرين. تم تحويل المساحة من أيام بابي كمكان عصري للغاية، متأثر بالأوروبيين، غير مبالي، يقدم أطباقًا صغيرة، نبيذًا بحلول منخفضة، ومكانًا فائق البرودة، إلى تجسيده الجديد كـ، حسنًا، مكان عصري للغاية، متأثر بأبروتزو، غير مبالي، يقدم أطباقًا صغيرة، نبيذًا بحلول منخفضة، ومكانًا فائق البرودة. كلما تغيرت الأشياء، كلما ظلت كما هي، قد تفكر في ذلك، لكن ليس بالضبط! الغرفة الآن تحتوي على مفارش طاولات بيضاء والسحب الكبيرة في قائمة أوغست هي أسياخها أو، لتكون دقيقًا، أروستيكيني. تخيل كباب صغير للغاية مع اللحم مقطع إلى مكعبات بحجم 1 سم، ثم مشوي على شيء يسمى فرناسلا. لا تظهر موجة النار الحية بين رجال الضيافة في لندن أي علامات على التراجع. الرجل يشعل النار. النار جيدة.
في ليلة أربعاء بعد ثلاثة أسابيع فقط من افتتاحه، تسللنا إلى أوغست في الساعة 6 مساءً وكان المكان مزدحمًا تمامًا. كان كما لو أن حشد بابي القديم استمر ببساطة في أداء فريضة الحج هنا، مثل النمل العامل الذي لا يدرك تمامًا أن حجرة ملكته قد انتقلت. تلك الليلة، جاءت الأروستيكيني في ثلاثة أنواع: لحم خروف من مستنقعات الملح، وواغيو من سوفوك، وكبد لحم العجل الوردي، جميعها مع خيار من أربعة صلصات غمس تشمل الخضار الإلهية، أيولي، فلفل حار و باجنا كودا – وهي صلصة إيطالية ناعمة من الثوم والأنشوجة. لقد قمنا بطلب أسياخنا أولاً، لكنها لم تصل حتى قبل الحلوى – فهذا في النهاية مطعم أطباق صغيرة عصري، لذا لا توجد قواعد. ملابس موحدة للموظفين؟ لا. كوكتيلات كامباري بسعر 5 جنيهات؟ بالتأكيد. كتان نقي لكن تناول اللحم على أعواد؟ بالضبط.
القائمة القصيرة والمتغيرة بشكل متكرر تعتمد بشكل كبير على منطقة أبروتزو الإيطالية الوسطى، لذا توقع أطباق مثل كوبا ستيوني، ستراتشياتلا مع طماطم داتيريني الصفراء وفطر موريل محشي لحم الخنزير البري مع كستناء صيفية إيطالية. بدأنا بجولة من روتي البطاطس بحجم اللقمة مع كريمة جبنة زرقاء غنية تم تضخيمها بأسلوب حفلة عشاء من السبعينات. لذيذ، على الرغم من أن الرّوستي نفسها كانت ناعمة جدًا لتحمل وزن طبقها؛ كانت تحتاج إلى أن تكون أكثر جفافًا وقرمشة.
بعد ذلك، تم تقديم سمكة السبيط المجففة عالية الجودة مع ما أُطلق عليه صلصة بوتانيسكا. بوتانيسكا، في رأيي، تعني مجموعة معًا أو، حسنًا، شيء غير لائق قليلًا، لكن تفسير أوغست لها كان تتبيلة غنية بالبصل والفلفل الأحمر التي كانت، ربما، خشنة بعض الشيء على السمكة الرائعة. كانت وعاء من الكابيلتي في مرق واضح يشعر بأنه أصيل جدًا: عمل المعكرونة نموذجي، والمرق مالح قليلاً، لكن الطبق رائع بشكل عام. كان طبق من الهليون الطازج يقدم مع البازلاء المقطوعة حديثًا وكريمة الثوم البري لطيفًا جدًا. لكن نجم العرض كان دجاج سولتيمبوككا ملفوفًا في بروشيوتو وريحان، مقليًا ومُنهى بمرق غني بنكهة الدجاج.
ومع ذلك، كما هو الحال مع معظم المطاعم ذات الأطباق الصغيرة، كانت وجبتنا أكثر مجموعة من الأفكار المفككة بدلاً من عشاء متماسك. كانت تلك الأروستيكيني من لحم خروف مستنقعات الملح هي الوداع الأخير لدوراتنا المالحة، وكانت وردية قليلاً؛ جاءت بجانب أسياخ من كبد لحم العجل الوردي مع البصل. لحم على أعواد مع صلصة غمس. لا يزال عالمي غير مهزوز.
