تعتبر شبه جزيرة رأس الخروف مكانًا رائعًا للزقزوق. يبدو أنهم يصدرون أصواتهم في كل زاوية، يغنون بكل طاقتهم – ومن يمكنه لومهم؟ التلال هنا مرتفعة ومشجرة، والنسيم البحري دافئ بفضل تيار الخليج، والمناظر من حافة العالم هي مملكة من المنحدرات الخضراء وسماء أطلنطية لا تنتهي. إذا كان عليك اختيار سماء ليستمتع بها الزقزوق، فإن تلك التي تتوج هذا الرأس من مقاطعة كورك هي حقًا مذهلة.
تبهج شبه الجزيرة أيضًا المتنزهين. لقد جئت إلى أحد النقاط الجنوبية الغربية على اليابسة الأيرلندية للتنزه في طريق رأس الخروف، وهو مسار طويل المسافة افتتحه المجتمع المحلي قبل 30 عامًا هذا الصيف. استغرق الأمر عملًا جادًا لإكماله – المزيد عن هذا لاحقًا – ولكنه ممتع. أنا أسير في الحلقة الأصلية التي تمتد على 55 ميلاً (88 كم) حول شبه الجزيرة، على الرغم من أن خيارًا أطول، بطول 63 ميلاً، يعتبر الآن هو الطريق الرسمي. يجذب الطريق عددًا قليلاً مقارنةً بالمسارات التي تجذب الزوار إلى طريق كيري وشبه جزيرة دينغلة في الشمال، وبفضل مساراته غير المزدحمة ومناظره الخلابة ذات الحواف الوعرة، فإن المكافآت عظيمة، بكل معنى الكلمة.
“آه، ستحب ذلك”، تتحمس ثيريز لاينهان من Doire Liath B&B في بانترى، بعد أن قمت بتغذيتي بالبيض المسلوق وخبز الصودا لتناول الإفطار. “الناس يفعلون.” هذه المدينة المينائية الملونة، في نهاية شبه الجزيرة، هي نقطة البداية والنهاية للطريق. أنا أبدأ في يوم الجمعة والساحة بجانب المياه مزدحمة بأكشاك السوق: المأكولات البحرية الطازجة، الأعمال الفنية المحلية، قهوة قوية. تمثال الثوري من القرن الثامن عشر وولف تون يحدق نحو البحر. أتمهل قليلا تحت شمس مايو الباردة، ثم أمشي غربًا.
تتعرج الأميال الأولى في سلسلة من التلال المدورة التي تشكل عمود الفقري لشبه الجزيرة. تتناثر الأزهار البرية على حواف الأدغال؛ الطرق المستنقعية تئن تحت الأقدام. قريبًا، تتفتح المناظر. خليج بانترى في الشمال، خليج دنمانوس في الجنوب وحزام من القمم العشبية المنتشرة أمامي. اللقالق تتراقص في الريح. ألتفت ولا أرى شيئًا سوى التلال والجبال والبحر. أين الجميع؟
رغم كوني قريبًا من الحدود الغربية لخرائط أوروبا، إلا أن المنطقة ليست مجرد خلفية تاريخية. يروي الفولكلور أن خليج بانترى كان المكان الذي وطئت فيه الأقدام الأرض الأيرلندية لأول مرة، في عام 2680 قبل الميلاد. بعد آلاف السنوات، في عام 1796، شهد نفس الخليج محاولة هبوط من أسطول فرنسي ضخم كان يسعى لمساعدة قوى المقاومة المحلية ضد الحكم الإنجليزي، ولكن تم إحباطه بواسطة العواصف. أنا محظوظ أكثر بالنسبة للطقس. اليوم الخليج مشمس ولامع.
تحدد موضوعات هذا اليوم الأول – المسارات شبه الفارغة، المناظر الغير محدودة، الحياة البرية في الربيع، والتاريخ الزاخر – نغمة الأيام التالية. عادةً ما يُقسم مسار الحلقة إلى خمسة أو ستة أيام – أنا أقوم بذلك في خمسة. في أول يومين، مع التلال والمراعي الساحلية تمتد من حولي، أواجه فقط الأغنام. الزقزوقات تصدر أصواتها من بقع الغابات، والجناح الحجارة يتنقل بين الصخور، وأسراب من الغربان ذات الأغطية تمر في السماء. تأتي المسارات العالية والوحدية بالعشرات؛ والمنازل الحجرية المهجورة من أربعينيات القرن التاسع عشر تقف كحراس فوق البحر.
في نقطة واحدة يرتفع المسار إلى وجهة نظر على ارتفاع 345 متر (من 1,130 قدمًا) تُعرف باسم مقعد فين ماكول، حيث يُقال إن العملاق الأسطوري جلس واستراح. أفعل الشيء نفسه، أتأمل في شبه الجزيرة الشمالية. لا أعلم إذا ما كان ماكول، مثلما فعلت، قد أنهك بما يكفي ليأكل عبوتين من تيتوس أثناء بقاءه.
هناك عدد قليل من المستوطنات في النصف الأول من الطريق بعكس عقارب الساعة، لذا تأخذني تحولات الطريق مسبقًا إلى ومن بانترى إلى المسار في أول يومين. المدينة لها ميزة وجود العديد من الحانات والمطاعم. يقدم حانة ما مورفي، التي عمرها 185 عامًا، مشروباً جيداً من مورفي – الذي غالبًا ما يتفوق على غينيس في هذه الأجزاء – ويعد الأمور بشكل جيد لما يمكن القول إنه ذروة المناظر (وأكثر الأجزاء ازدحامًا) في المشي، وهو نزهة مثيرة على اليوم الثالث إلى المنارة على المنحدرات البعيدة للرأس.
أصل إلى هناك في وقت مبكر من فترة الظهيرة. البحر ضخم ومتألق. تراقب الصقور الأمواج. نحو الجنوب، عبر خليج دنمانوس، يقع رأس ميزين، المعروف تقليديًا بأنه آخر قطعة من الأراضي الأيرلندية التي شاهدها الناس الذين يبحرون إلى أمريكا الشمالية. الآن يدور مسار رأس الخروف على عقب ويتجه شرقًا، مرورًا بضريح على جانب الطريق ومقهى الشاي والمحامص. خلال نصف ساعة، يكون المسار خاليًا مرة أخرى، وعلاماته الصفراء تقود إلى الغطاء العشبي الأخضر للتلال.
المسار مصنف بشكل
