‘Wكنا خمسة أشخاص في سيارة والديّ 2CV؛ كنا نخرج في الساعة 3 صباحًا، وبحلول الساعة 10 صباحًا، وحوالي ليون، كان والدي يحتاج إلى استراحة. كانت والدتي تقوم بترتيب كرسى شاطئي له تحت شجرة بجانب الطريق وكان ينام قبل أن يقود باقي الطريق إلى تولون.”
في رحلة على الطريق حديثة عبر فرنسا، التقيت بتيري دويون، وهى من عشاق السيارات الكلاسيكية، الذي ساعد في إعادة تأهيل محطة بنزين من الخمسينيات على الطريق الوطني 7. أردت التحدث عن ذروة هذا الطريق الأيقوني (المشهور لدرجة أن المغني وكاتب الأغاني شارلز ترينيه أصدر أغنية عنه في عام 1955) ولماذا يتمتع الآن ب renaissance مع العطلات).
تمتد RN7 على مسافة 996 كم (619 ميلاً) من باريس إلى منتون على ساحل الأزرق، مرورًا بشاتونوف دو بوب، أفينيون، ليون، إكس أون بروفانس، فريجوس ونيس. في صيف عام 1936، أقرّت الحكومة الفرنسية قانونًا أوجب العطلات المدفوعة، وهو قرار كان بداية هجرة الشماليين إلى البحر الأبيض المتوسط في كل أغسطس، وأصبح رمزًا حقيقيًا للعطلات الفرنسية vacances. في الخمسينيات والستينيات، كانت الطريق مليئة بمحطات البنزين، وزحام المرور، والمتنزهين والمقاهي على جانب الطريق.
على الرغم من أن RN7 أصبحت أكثر هدوءًا عندما اكتمل طريق أوتوروت دو سوليل (طريق الشمس) في أوائل السبعينيات (حيث خفض الطريق الجديد الوقت المقطوع بنسبة الثلث)، إلا أنها تشهد الآن انتعاشًا بفضل اتجاه السياحة البطيئة واكتشاف الطرق الأقل سلوكًا.
بدأت رحلتي على الطريق من ساحة إيطالي في باريس في صباح سبتمبر البارد بعد إقامة ليلة في فندق روزالي. على الرغم من أن سيارتي المستأجرة كانت فسيحة مقارنة بسيارة تيري 2CV من الماضي، يمكنني تخيل الإثارة التي شعر بها كطفل، وهو ينطلق في مغامرة ستأخذه إلى أرض لا يمكن التعرف عليها من برودة و رمادية شمال فرنسا، مع وعد ببحر دافئ، ونخيل وشمس غاربة مشرقة في نهايتها.
على بُعد بضع كيلومترات من وسط باريس، بدأت الطرق تتسع وكان هناك جنود من أشجار الطائرات النابليونية مصطفة لتوجيه هذا المغامر نحو الجنوب. قد تكون هذه الطريق تاريخية، لكن هناك دقة في RN7 مقارنة بأمثال الطريق 66 الأمريكية: بدلًا من علامات “الطريق التاريخي” ذات الشكل الدرع مع “66” بأرقام كبيرة، هناك علامات مسافات بسيطة باللونين الأحمر والأبيض bornes – علامات مسافة مخروطية الشكل تجعل كل كيلومتر يبرز. هناك لافتات باهتة بدلاً من لوحات إعلانات صاخبة، همسات بسيطة بوعد بالمظلات و Pastis في القادم؛ مطاعم Relais Routiers بدلاً من مقاهي الطرق؛ والموسيقى التصويرية هي أغنية تريتيه عام 1955 الغريبة (“L’amour joyeux est là qui fait risette, On est heureux Nationale 7“) بدلاً من تشاك بيري أو الرولينغ ستونز التي تحقق انتصاراتها.
أتخيل والد تيري يأس من بطء سرعتي، لكن على الرغم من ذلك قمت بأول توقف لي بعد 50 كم فقط من باريس، في قرية باربزون في غابة فонтينبلو. مددت ساقي في المسارات المظللة المليئة بالأشجار على خطى فناني القرن الثامن عشر الذين تظاهروا هنا من المدينة للإلهام من الطبيعة.
وبعد أن عدت إلى الطريق، عددت عددًا كبيرًا من واجهات الديكور الفني لمن لا يزال يتعذر الوصول إليه على طول الطريق. “كان هناك أحيانًا 12 مرآبًا في مسافة 6 كم”، أخبرني تيري. “ليس فقط لأن خزانات البنزين كانت صغيرة جدًا في ذلك الوقت، ولكن لأن السيارات كانت تتعطل طوال الوقت!”
قدت عبر بلدات جميلة على ضفاف الأنهار مثل شاريتيه سور لوار ونيوفير ثم توقفت في فندق باريس في مولان، وهي بلدة ساحرة تتقاطع مع RN7. لقد استضاف الفندق التاريخي العديد من النجوم الفرنسيين على مر العقود، من كوكو شانيل إلى إديث بياف، وكان نقطة توقف شائعة جدًا في الخمسينيات لدرجة أنه كان لديه جلستين غداء يوميًا – الأولى لأولئك الذين يتجهون جنوبًا من باريس، والثانية لأولئك الذين يقودون شمالًا من ليون والريفيرا.
في صباح اليوم التالي، سافرت إلى الوراء أكثر في الزمن في لا باكاوديير، وهي قرية صغيرة شهدت أهمية هذا الطريق من الشمال إلى الجنوب قبل قرون من ازدحامه بالعطلات. لو بيتي لوفر هو فندق يشهد في القرية بسقف بورغندي ضخم ومشرق وقد خدم منذ أوائل القرن السادس عشر كنقطة تجارية، ومكتب بريد، وسجن ومدرسة، بالإضافة إلى استضافته العديد من الشخصيات البارزة.
بينما أصبح السكان في لا باكاوديير الآن خاليين من زحام المرور بفضل طريق التحويل الذي يتجنب القرية، يحتفل الأشخاص في القرية المجاورة لاباليس بحدث زحام المرور كل سنتين يسمى Embouteillage للاحتفال بعوائق خنق الذكريات في الستينيات.
كانت مرحلتي التالية في روآن، واحدة من تلك المدن الفرنسية التي لم يسمع بها معظم البريطانيين و التي تتحول إلى جوهرة غذائية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى كونها موطنًا للطاهي الحائز على نجمة ميشلان ميشيل ترويغروس. على الرغم من أنه يمتلك مطعمًا مخصصًا حائزًا على ثلاث نجوم في قرية أوش القريبة، توقفت في مطعم أخته الصغيرة لو سنترال، الذي يقع تمامًا على RN7 كما يقطع من خلال المدينة أمام la gare.
تاريخ الطريق متداخل مع تاريخ دليل ميشلان، الذي قدم معلومات وخرائط أساسية لملايين من العطلات. العديد من الطهاة والأساطير التاريخية مرتبطة بالطريق – من يوجيني برازير، أول امرأة تحصل على ست نجوم ميشلان، إلى فرناند بوينت مع لا بييراميد في فيين، الذي حقق ثلاث نجوم ميشلان في الثلاثينيات.
بدأ غدائي في لو سنترال بحساء سمك، واستمر بقطعة من السمك الأبيض والفلفل المخلل، وانتهى بحلوى بركانية île flottante تدعى مون فوجي، كل ذلك أعاد إطلاق النصف الثاني من رحلتي الغذائية البطيئة عبر فرنسا.
ولم يمر وقت طويل بعد روآن حتى جئت إلى أبرز أحداث رحلتي: محطة أوزو للوقود التي أعاد تيري وأصدقاؤه إلى مجدها السابق. أخبرني كيف كانت أول حارسة للمحطة امرأة – المعروفة أيضًا باسم العرابة – التي عاشت في الكشك الصغير وكانت موجودة على مدار الساعة لمساعدة السائقين عند المضخة.
مع إعادة التزود بالوقود بالكامل، أخذتني قيادتي بعدها إلى وادي الطهي، وهو الامتداد في وسط فرنسا الذي ينبض بنبض الحرفيين والطهاة والمنتجين وصانعي النبيذ.
التقيت بيير-إيف في مايسون موري في سانت سيمفوريان دو لاي، وهو خباز وحلويات وصانع شوكولاتة أنشأ كعكة تحتفل بالطريق الوطني 7، وهي كعكة اسفنغ خفيفة على شكل علامة الطريق. قضيت الليلة في كوخ في دومين دي كليرفونتين، وهو فندق صغير ومطعم بيسترونومي.
في صباح اليوم التالي، تابعت إلى تاين-لورما، زيارة متحف Citè du Chocolat والمشي عبر مزارع هيرميتاج التي تحد القرية. توقفت في مايسون شابران في بونت دو إيزير، مثال آخر جيد للعديد من الفنادق والمطاعم العائلية الممتازة المنتشرة على طول RN7.
توالت الوجبات اللذيذة واحدة تلو الأخرى بينما كنت أتوجه جنوبًا، من النوجا على جانب الطريق في مونتليميار إلى مزارع الكروم التاريخية في شاتونوف دو بوب، أول منطقة نبيذ في فرنسا. بلغت رحلتي ذروتها الغذائية خلال ليلة في لا ميري جيرمان، المطعم الحائز على نجمة ميشلان، الذي يتواجد في قلب قرية النبيذ، قبل أن أواصل إلى الساحل، مع خلفيتي الآن من الخضرة la vraie France وطريق الغبار، وتضاريس لوبيرون الصخرية وأهم المعالم مثل المسرح القديم في أورانج، وقصر البابوية في أفينيون، واحتفالية سيزان في إكس أون بروفانس أمامي.
من أشجار الطائرات إلى أشجار النخيل، من الأنهار الكبيرة إلى البحر الأبيض المتوسط، كان الطريق الآن محاطًا بباعة البطيخ وأكشاك المأكولات البحرية، مع بحر أزرق يبدو أنه لا نهاية له أمامي. قضيت الليلة الأخيرة من رحلتي في فريجوس، وهي مدينة تجمع بين التاريخ القديم والبريق الحديث للمتوسط، مقيمًا في فندق l’Aréna. في عام 1799، نام نابليون هنا في طريقه من مصر إلى انقلاب حكمه في باريس.
أحب أن أسلك الطريق الأقل سلوكًا عندما أستطيع في فرنسا، لكن هذه المرة سلكت الطريق الأكثر سلوكًا، ثم نادراً ما سلكته، والآن أصبح أكثر سلوكًا مرة أخرى. كانت رحلتي خارج الموسم على طول طريق العطلات مزيجًا لا يُنسى من الطرق الهادئة، والحنين، والطعام والنبيذ الرائع، وتنوع المناظر الطبيعية.
